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Bimbia, le point de départ :Un site historique perdu dans la broussaille

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Il faut se frayer une piste à travers  hautes herbes, cailloux et fourmis pour parvenir au dernier comptoir colonial de jadis, logé dans l’arrondissement de Limbé III dans la région du Sud-ouest Cameroun.

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Dimanche 3 juin 2012. C’est un jour peu ordinaire pour nos neuf frères Américains d’origines camerounaises, qui séjournent au pays de Ruben Um Nyobe depuis le 30 mai 2012. Ils sont tous excités à l’idée de découvrir Bimbia, ce village où, leurs ancêtres camerounais ont été marchandés pour aller travailler à coups de fouets dans des plantations de coton et de canne à sucre en Amérique. C’est à peine s’ils terminent le petit déjeuner que leur offre le Prince Kuma Ndumbe III, écrivain, enseignant d’Université et promoteur de la fondation AfricAvenir. Ils ont jusqu’ici lu trop de choses dans des livres d’histoire et ont hâte de les voir en vrai. Après environ 80 Km de route partant de Douala, nous sommes à Limbé, ville balnéaire de la région du Sud-ouest. Samuel Ngomba, chargé des relations publiques de la mairie de Limbé III et notre guide, Muena Meomba, journaliste retraité de la Crtv, nous proposent une pause au lieu dit « down beach » avant d’affronter la route rocailleuse qui nous conduira à Bimbia. Une proposition soutenue par Pr Muni Lisa Aubrey, enseignante d’études africaines et africaines-américaines à l’Université de l’Arizona aux Etats-Unis. Elle s’y était déjà rendue dans le cadre de ses recherches. C’est d’ailleurs fort de l’expérience « unique » qu’elle y a vécue en tant que fille d’immigrés, qu’elle a invité ses compatriotes d’origines camerounaises, à découvrir ce lieu chargé d’histoire et d’émotions.

Après environ 5 minutes de route partant de « down beach », une plaque nous indique « Bimbia ». Attachez vos ceintures, informe le conducteur de notre véhicule. C’est une route vaseuse, caillouteuse, parsemée sur les côtés,  de hautes herbes, de grands arbres qui laissent entrevoir de temps à temps, la beauté de la mer. Une mer qui donne l’impression d’être reliée au ciel. Nos yeux n’arrivent à délimiter ses contours, tellement elle s’étale à l’infini, on dirait. Un plaisir gâché par endroit quand il faut aller à pied. Notre véhicule ne pouvant grimper des collines avec les charges qu’il comporte. C’est aussi l’occasion d’admirer la nature de près. Alors qu’on se croit perdu dans un buisson, on découvre après 3 km en moyenne, quelques maisons faites en matériaux provisoires et la mairie de Limbé III. Cependant, il faut encore parcourir près de 2km pour arriver à l’entrée du village des esclaves.

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Au dernier comptoir colonial d’autrefois

Nous y sommes. Une vieille affiche où on peut lire « The city of Limbe welcomes our afro-american brothers and sistres back home. Bimbia slave trade », le confirme. Bimbia. Rien à voir avec les autres villages (Dikolo, Bonagombèet Bonabile) de l’arrondissement. Les consignes sont claires : il faut être bien couvert. Nos 9 Camericains se sont presque tous passés le mot pour être vêtu de blanc. C’est une façon pour eux, de commémorer le départ traumatisant de leurs aïeuls. Main dans la main, ils pénètrent dans cette forêt  dont le ciel est recouvert de grands arbres et de bambou de chine. Sur le chemin, impossible d’être au contact de la terre. Des feuilles mortes servent de plancher. L’odeur de la verdure, le chant des oiseaux, des pierres dans de petites rivières, des grenouilles qui coassent, les piqûres des fourmis et des moustiques, confèrent à ce lieu un caractère à la fois exotique et austère. « It si a dream !», s’écrie un Camericain la mine triste. Pendant près de 30 minutes de marche, seule la voix du guide et les bruits des pas retentissent. Chacun vit en silence le chemin de croix de ses ancêtres. L’émotion est à son comble, une fois au comptoir colonial. Y subsiste encore des vestiges. Quelques vieilles bâtisses et poteaux où étaient enchaînés des esclaves dociles. Ceux qui manifestaient de la résistance, explique notre guide, étaient directement conduits par des pirogues à l’île Nicole, qu’on peut apercevoir à quelques mètres de la rive. Cette île en langue locale, isubu est appelé « mokin dimomouandja » (la terre dans l’océan). «Ils attendaient là pendant des mois durant, dans des conditions inhumaines jusqu’à ce que le bateau négrier arrive pour les emmener », confie Muenma Meomba. Ces explications attristent davantage l’atmosphère. Certains entrent en transe et d’autres éclatent en sanglots. Pendant près 30 minutes, les Camericains sont inconsolables.  Ils invitent des Camerounais qui découvraient ce lieu pour la première fois et tous ceux qui les accompagnent, à se joindre à eux pour une prière. C’est dans la spiritualité qu’ils se consolent depuis des siècles.

Comme souvenir de ce périple à Bimbia, de l’eau de mer contenue dans des bouteilles, de minuscules pierres et des feuilles fraîches qu’ils ramèneront aux Etats-Unis d’Amérique.

Adeline TCHOUAKAK

Envoyée spécial à Bimbia

 

 

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83 Commentaires

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